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・リビングチェア張り替え１（２０２４．４．１２）

家具製造販売の仕事をほとんどしていないので・・と書きましたが海外製骨董品的椅子修復と前後してリビングチェアの修理をご用命いただきました。続く時は続くものです。ご依頼主は新しい椅子に買い替えるか迷っておられましたが、４脚あるチェアのうち取りあえず２脚を修理してみて、残りは後でお考えになるということになりました。
修理すべきは座板および背板のクロスです。擦れて破れて外観が著しく損なわれています。	座板の前縁ではクロスが横方向に破れて捲れ上がる状態です。中のクッションが露出しています。
元々何色だったのか分からないほど変色もしています。この状態になるまでよくお使いになった・・いや失礼。	工房隣のニ〇リあたりで新しい椅子を低価格でいくらでも買うことができます。
しかし、クロスを張り替えてお使いいただいた場合の意味も、工房として説明申し上げます。	数本の木ネジを緩め座板を外します。
続けて背板の固定を外します。下端のみ木ネジで固定され、上端は嵌め込みです。	背板のクロスは比較的傷みは少ないのですが、変色と生地の劣化が深刻です。
クロスの張り替えをお勧めした理由は、本体の木組み（フレーム）が非常にしっかりしていて問題がないことです。数十年を経た椅子の多くは、接合部の接着が緩み、隙間が空いてフレームが歪みます。座るとゆらゆらし始め、ある時を境に一挙にグラグラ状態に進みます。座板と背板を外してみると、構造が堅牢さを保っていることに加え、各部品表面の塗装に劣化もなく、ほとんど傷も付いていません。
取り外した座板と背板です。ともにクロスを新しく張り替えます。	座板から始めます。まず、元のクロスを取り去ります。
クロスはタッカー（ホチキス）で固定されているのが相場です。	文房具のホチキスとは訳が違い太くて固い針が使われています。
マイナスドライバの先を差し入れて１本ずつ針を浮き上がらせます。	浮き上がった針をニッパを使って抜き取ります。
丁寧に作業しないと途中で針が折れたり針先だけを切断したりしてしまいます。	木部内に針の残骸を残したくないので時間をかけて着実に作業します。
座板１枚分を作業しただけで手の平が大変です（皮膚が剥けて）。	クロスを取り去ると、その下にクッション（ウレタンシート）が敷かれています。
次に背板のクロスを剥がします。張り付け方がよく分かりません。	背板の下端に袋を閉じた跡があります。埋もれたホチキスを探して引き抜きます。
端から端まで切れ目なくホチキスが打ち込まれています。全て引き抜きます。	ドライバの先で浮かせた針を、途中で折らないようにニッパで引き抜きます。
前後から袋を閉じるようにクロスが固定され、その一方（後側から）の固定を取り去りました。	その下から、前側からも固定しているホチキスが現れます。厳重な閉じ方です。
こちらも同じようにホチキスの針を丁寧に取り除きます。	背板のクロスには最初から袋状に縫製されたものが使用されています。
被せてあるだけなのに脱がすことができません。部分的に接着されているようなので鋏でカットします。	クロスは変色だけでなく、変質して布地の手触り感ではありません。
表側クロスの下には厚みの異なる２枚のクッションが挟まれています。	反対側は薄いウレタンシート１枚のみで、劣化が進んでいるので取り除きます。
接着された跡が残っているのでスクレーパで削り取ります。	座板・背板とも合板の状態はまぁまぁです。交換しようにも湾曲加工は困難です。
座板・背板ともクロスを剥がし終わりました。中に挟み込まれていたクッションのうち、厚手のウレタンシートは再利用する予定です。
張り替えに必要な材料を揃えます。クロスのカラーは予めご依頼主に了解いただいています。	背板のクッションから貼り付けていきます。薄手のウレタンシートを使います。
背板の裏側（後側）は元のクッションを全て取り去り合板木部のままです。	接着力に加え作業性を考慮してゴム系の接着剤を使用します。
要所要所に十分塗り付けますが、位置がずれないよう固定できれば十分です。	塗り付け後にある程度乾燥させてから接合します。湾曲を伴う形状でも接合の直後に強く接着できます。
ただし、接合する両面に接着剤が塗り付けられている必要があります。	ウレタンシートのはみ出た部分をカッターナイフで切り落とします。
外形に合わせたつもりでも微妙にはみ出た部分があります。	外形に合わせて切り落とします。カッターの切れ味が悪いとシートを引きずります。
薄刃のカッターを使用し、数回使う度に新しい刃に交換します。	下端部分はクロスが２枚重なることを考慮し、シートの一部を切り欠きます。
下端から１ｃｍほどの位置でシートに切り込みを入れます。	まだ接着剤が完全に乾いていないので、引き剥がすことができます。
同じように背板上端部分も１ｃｍほど切り落とします。	上端はフレーム内側の溝に嵌まり込むため、厚みを残しておけません。
背板の後ろ側には背中は当たりませんが、クロスを張った時に痩せた印象が出ないよう、また手触り感を向上させるために薄手のウレタンシートを張ります。表側（背中に当たる側）は背中のホールド感や心地良さが求められるので、より重厚なクッションが必要です。３０ｍｍ厚の高反発ウレタンを使います。
さすがに元のウレタンシートを残すと厚くなり過ぎるので取り除きます。	接着方法は同じくゴム系接着剤を使用します。
塗り付けた接着剤がある程度乾いたところでウレタンシートを当てて押さえ付けます。	背板については、市販のウレタンシートのサイズで間に合います。
４脚のうち最初の２脚をひたすら作業します。	接着剤が乾いたところではみ出し部分をカットします。
どうせクロスに隠れてしまいますが、できるだけ外形通り綺麗に切り落とします。	カッター刃の切れ味が重要です。新しい刃は滑るようにウレタンを切り進みます。
元のウレタンを取り除いたとはいえ、全体ではかなりの厚みに達しています。	この状態でクロスが張られうまくフレームに納まれば、高い心地良さが得られるはずです。
上端のカーブに沿ってウレタンがカットされています。ここで一つ心配な点が・・。	ウレタンシートの縁が立ったまま（直角）ではクロスが張られた形状に影響がありそうです。
カッターを４５度に傾け、周囲の縁部分を斜めにカットします。	この作業も、カッター刃が新しいとサクサク進みます。しかも正確なカットが容易です。
表裏とも下地のウレタンシートを張り終えた時点でフレームに嵌め込んでみます。厚手のクロスを張った状態でも綺麗に収まるか、今はまだ分かりません。
座板にクッションを張ります。元のウレタンシートはさほど傷んでいないのでそのまま再利用します。	新しいウレタンシートと反発力が異なるので座り心地の向上に寄与します。ところで、
座板の面積が予想外に大きく、標準サイズの市販ウレタンシート１枚ではカバーし切れません。	そこで不足分を継ぎ足します。この切れ端は背板に使用したウレタンシートの切り落としです。
元のウレタンシートに接着剤を塗り付けます。幸いなことにゴム系接着剤の溶剤はウレタンをほとんど侵食しません。	接着剤がある程度乾くのを待ってウレタンシートを当て押さえ付けます。
手を離してウレタンシートが浮き上がってくるようでは、乾燥が十分ではありません。	継ぎ足す部分の断面に接着剤を塗り付けます。
継ぎ足しのウレタンシートを貼り付けマスキングテープで軽く押さえます。	座板の下側には、さすがに手が触れることもないのでクッションは入れません。
はみ出た部分をカットします。念のため新しいカッター刃に交換しておきます。	慣れてくれば簡単な作業です。切れ味の良い新しいカッター刃で力を入れずにカットすることがコツです。
座板両サイド奥の変形部分も外形通り綺麗にカットします。	よく見ると元のウレタンシートが、横方向に伸びて座板の外形をはみ出しています。修正します。
背板と同じようにウレタンシートの周囲縁部分を斜めにカットします。クロスの当たりを改善します。	この状態で手で押さえ付けたり座ったりしてみます。固さの異なる２枚のクッションが心地良さを生み出します。
下地のクッションを張り付けるところまで作業を終えました。半分の２脚分なのになかなか大変な作業量です。やはり背板の分が加わったことで、通常の椅子張り替えの２倍近くに作業が増えています。クロスを張る前ですが、この状態でも非常に良好な座り心地です。フレームも含め元の全体設計が優れているからだと思います。ご依頼主に買い替えではなく張り替えをお勧めして良かったのでは・・。
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