Jetbath_Punit3

・ジェットバスを復活させる３（２０２４．１２．３１）

元の電源ユニットを何とか修理したくタナテックの田辺氏にもご指導を仰ぎましたが、パワー段（スイッチング電源）以前にリモコンとの通信部分やドライブ段の論理回路に問題があるようです。論理が把握できないことには解決の見込みが全く立たず、当てずっぽうに部品を交換しても意味がありません。
電源ユニットの修理を諦め、ユニバーサル電源を現地に持参し接続してみると、	ジェットポンプは健在で、代替電源により動作することが確認されます。
ならば元の電源に代わる電源ユニットを用意するまでです。５年前・１０年前に比べると、より高性能のスイッチング電源ユニットが開発され、しかも低価格化して販売されています。
元のユニットが１５～２０V、１０～１５Aの仕様でしたので２４V、２０Aの電源を選びます。	実際に４８０Wの出力は期待できませんが、元が最大３００Wなので十分でしょう。
元のユニットの金属製ケースを、内部を取り出してそのまま再利用します。	電源ユニットのケースの一部が、サーキットブレーカーに干渉します。
ケースの一部を切断し干渉を避けます。	元のケーブル配線やそれらの接続コネクタも再利用できて好都合です。
電源ユニットを固定するネジ穴を開けます。紙を１枚あてがい、	本体のネジ穴位置に印をつけておきます。
穴位置が印された紙を元のケースに当てます。	新しいネジ穴の位置をケースに写し取り、ドリルで穴を開けます。
手に入れた新しい電源ユニットには、電圧調整用（０～２４V）のポテンショメータ、さらに出力電圧と電流を表示する３桁数字ＬＥＤが２組取り付けられています。電源ユニット本体に組み込まれていては使いにくいので、外部に取り出す改造を施します。
ポテンショメーターは六角ナットで側面に固定されているだけです。	ポテンショメーターではシャフトの回転数が多く、さして精度も必要ないので付属のＶＲに交換します。
数字ＬＥＤへの配線も丁寧にコネクタが使用されています。	ですが、ＬＥＤ自体の固定は横着にもグルー接着です。
簡単に取り外すことができる点は助かりますが・・どうなんでしょう。	元の金属ケースの側面に移設します。
元々ジェットポンプのケーブルを接続するコネクタが嵌め込まれていた開口部です。	穴の周囲を少し広げることで数字ＬＥＤが収まりそうです。
これでケースの外から出力電圧と電流を確認できます。	背面基板のはみ出し部分を固定に利用します。パターンの露出部分にアクリルを挟み絶縁します。
ケース本体への固定も瞬間接着剤で済ませます。	元と同じく接着剤による安直な固定ですが、樹脂－金属間接着の強度は強烈です。
元の位置に電圧と電流を表すシールが貼られています。	丁寧に剥がして新しい位置に貼り直します。
数字ＬＥＤへの配線を取り出すため上側のケースに切り欠きを設けます。	このようにして配線を外部に引き出します。
金属板の切り欠きはそのままではビニルコードの被覆を傷付けるので、	電源コードから外被覆を切り出して２つ割りにし、
切り欠き部の周囲に接着して保護、はみ出し部分をカットしておきます。	数字ＬＥＤへの配線を通し上側カバーを戻します。
電源ユニット１次側（ＡＣ１００Ｖ）の配線を（動作確認用に）用意します。	ターミナル列の右端、ＮとＬに接続します。
ジェットバスのＯＮ・ＯＦＦには、この無線モジュールを使用します。	リモコンでＡＣ１００Ｖを直接ＯＮ・ＯＦＦできるモジュールで、有難いことに防水仕様しかも電池など電源が不要です。
引き込んだＡＣ１００Ｖを仮接続してみます。押しボタンは少し重く、内部で発電するようです。	受信側モジュールのＬＥＤが点灯し、内部のスイッチが入り出力ＯＮになります。
元の電源ユニットおよびリモコンには、ジェット流の強弱を調整する機能があります。電圧調整ＶＲを複数の固定抵抗器に置き換えてスイッチングすることで再現は可能です。ですが、普段ご依頼主は「強」・「中」・「弱」のうち「強」でしかお使いになっていないそうで、ご了解の上省略することにします。もし必要があれば電源ユニットまで手を伸ばし調整用ＶＲにより強弱を調整可能です。
電源ユニットをケースに収め、予め開けておいた穴からネジ固定します。	数字ＬＥＤへの配線をコネクタ接続します。
出なツ調整用のポテンショメーターは付属する可変抵抗器に交換済みです。	過電流のインジケータが覗いていた穴を再利用し固定します。
ジェットポンプ（モーター）への配線も中継コネクタごと再利用します。	ケースの穴から内部に引き込み、電源ユニットの出力端子に接続します。
電源ユニット１次側に接続した配線を隙間から引き寄せます。	リモコン受信モジュールの出力に接続します。
ＶＦＦケーブルの単芯線が簡単にネジ固定できて楽なものです。	受信モジュール自体は両面テープで固定します。
電源はケースごと浴室の天井裏に設置されるので、水分の侵入などさほど気にする必要がありません。	最小限の構成として、新しい電源ユニットが出来上がりました。
リモコンのＯＮ・ＯＦＦが正常に機能しています。ＯＮの状態で数字ＬＥＤに表示されている電圧がモーターの配線に出ています。
モーターの配線がケースの穴をくぐる際、金属板の切り口に直接触れています。	元々貼り付けられていたシールに印刷されている文字が、現状と異なります。
そこで元のシールを綺麗に剥がしてから、	アクリル板で新しいプレートを製作します。
必要な開口部に合わせて正確にカットしてあります。	位置を合わせ瞬間接着剤でケースに貼り付けます。
数字ＬＥＤの横に貼られていた単位のシールを丁寧に剥がし、	プレート上の数字ＬＥＤの横に貼り直します。
電圧調整用ＶＲも取り付け直します。	プレートの上から六角ナットを締めます。
ここまで作業した時点で、いくつか変更案を思い付きます。ひとつは水位センサーが未接続であることです。浴槽内に水が入っていれば導通状態になる単純なスイッチですが、そのＯＮ・ＯＦＦに電源ユニットが対応しなければなりません。そしてジェット流の途中すなわち浴槽近くにあるセンサーは、安全のため定電圧で動作させる必要があります。そこで、電源ユニット２次（出力）側に１２Ｖ駆動のリレーを入れます。
リレーを駆動する１２Ｖは、この小さな電源モジュールで作ります。	１２Ｖ出力とリレーのコイル端子の間にセンサーの配線を入れます。
追加する２個のモジュールを固定するため、絶縁用のプラ板を両面テープで貼り付け、	その上にモジュールをグルーガンで接着固定します。
写真のリレーモジュールはＡＣ・ＤＣとも容量１０Ａのものですが、余裕を見込んで後で３０Ａに変更します。	１２Ｖ電源モジュールを使用せず、電源ユニットから低圧を引き出して駆動した方がより安全でしょう。
水位センサーを接続する元のコネクタです。	プレート上のスリットを通してピンを内部に引き込みます。
予めコネクタのベースを固定する枠を接着しておいて、	その内側に瞬間接着剤で固定し補強します。
ケース内部側に出たピンに配線を接続し熱収縮チューブを被せます。	熱収縮チューブを加熱しピンの周りを絶縁保護します。
新しいプレートによりモーターへの配線も傷付けることなく保護されます水位センサーのコネクタも十分に強度が保たれています。
水位センサーのピンをピンセットで短絡すると、	リレーに通電して接点が導通します。
電源ユニット出力の片側をリレー接点を経由させます。	リモコン受信モジュールの出力に電源ユニットの１次側を配線します。
電源ユニットのターミナルとケースの隙間がギリギリです。	ターミナルのネジを十分締めて配線を確実に接続します。
工房での作業は以上です。各部の接続関係を念入りに確認します。	電源コードをコンセントに差し込むだけでは、電源ユニットには通電しません。
リモコンを押すと通電して電圧が表示されます。まだモーター配線には出力されていません。	調整用ＶＲで電圧を増減できます。無負荷なので電流はゼロのままです。
モーター配線にダミーの負荷（２Ωほどのセメント抵抗）を接続し、水位センサーを短絡すると電流が流れます。元の電源ユニットとほぼ同じ状態が再現されていますが実際に現場でジェットバスに接続してみるまで成否は分かりません。新しいユニットを携え現場に出向きます。
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